Caraibi Blues

Callaloo è un nome che chi frequenta le isole caraibiche conosce molto bene. Solo a pronunciarlo fa venire l’acquolina in bocca e le papille gustative iniziano a danzare, tanto è vero che molti ristoranti si chiamano callaloo, anche fuori dai Caraibi.

Il callaloo è una gustosa zuppa preparata con foglie di dansheen. Sapori, gusti, cucina ed arte spesso si abbracciano, stanno bene insieme. Questa convinzione, condivisa da un’immensa schiera di scrittori, registi, musicisti e pittori, è stata recentemente ribadita dai “Callaloo Poets”, un cenacolo di poeti provenienti da tutte le Isole Vergini. Ognuno di loro ha una ricetta di scrittura personale, utilizza per comporre le liriche ingredienti diversi, ma condividono tutti l’amore per la poesia e la cucina. Il gruppo si incontra ogni sabato sera e chiamano i loro happening “open mic”.
Il primo appuntamento si è svolto il 16 gennaio a Tortola, presso il Moods Cafè, Bin-Cal Building, Road Town. Il tema dell’incontro è stato “Rhythms of new Beginnings’ ” e ha visto il coinvolgimento caloroso di cantanti, musicisti e un folto gruppo di appassionati spettatori.

Se pensate che i Callaloo Poets siano quattro gatti vi sbagliate. Credo che sia doveroso nominarli: Lavanta Thompson, Oren Hodge, Tremis Skeete, Linette Rabsatt, April T. Glasgow, V. Celeste Fahie, Earold O’Kieffe, Urenna Francis, Stephen Payne, Prudence George, Raja H. Pemberton, Jehu Nisbett, Quincy Lettsome, PH.D., Charles P. Bartholomew, Elton Hazel, Jerome Joseph, Sonjah Smith and Justin Hodge.
Se volete conoscerli e seguire cosa bolle nelle loro pentole cliccate qui.
Già nel 2006 hanno cucinato un appetitoso menu di poesia e l’hanno servito sulle pagine di un libro intitolato “Virgin Island Callaloo”, presente in tutte le librerie delle BVI e USVI. Costa solo 12,39 euro, molto meno di una pizza, birra e caffè. Ed è molto più saporito.

Dopo avervi parlato di Great Wall, la galleria d’arte a cielo aperto di Tortola, mi sono scaldata sull’argomento “arte”.  Sono sicura che siete d’accordo con me: insieme ai viaggi, l’arte è una di quelle rare cose che danno più sugo alla nostra vita, ci emozionano, ci fanno sognare. Ed eccomi dunque a presentarvi Aragorn Dick Read, che dal cognome potrebbe sembrare un discendente di un arcigno pirata, ma che invece è uno scultore talentuoso e affermato. Per ammirare le sue opere dovete recarvi a Trellis Bay, Beef Island.
Fate il suo nome, lo conoscono tutti: vi indicheranno dove si trova il suo studio, un laboratorio-scrigno in cui potrete ammirare le sue superbe sculture in rame e acciaio. Aragorn è nato a Tortola nel 1966.
Ama esprimersi attraverso diverse tecniche artistiche come la ceramica, la stampa su metalli e il design.  Si è specializzato in arte tribale e del ventesimo secolo. Ha lavorato un po’ ovunque in Europa, Russia, nei Balcani, in Nepal, in Papua Nuova Guinea, Australia, Marocco… Come vedete, un grande viaggiatore. E dove ha trovato la donna della sua vita? In Italia, naturalmente! Si chiama Federica. Torniamo all’arte. Dovete vederle le sculture di Aragorn, ci troverete subito i caraibici. Soprattutto i colori, un piacevole mix di contrasti tra il turchese intenso e la lucida luminosità del caldo rame o del freddo metallo. Un pezzo forte sono le Fireball.
Aragorn realizza le sfere interamente a mano, di diverse grandezze. Su di esse ritaglia delle immagini. Queste sono illuminate all’interno dal fuoco che, grazie ad un effetto ottico fantastico, sembra che si muovano agli occhi incantati di chi le osserva.
Con le sue Fireball organizza spettacoli di intrattenimento al chiaro di luna, e lo spettacolo trova un posto priviliegiato nella valigia dei ricordi di ogni spettatore. Se avete la fortuna di soggiornare a Beef Island, sappiate che potete frequentare nello studio di Aragorn lezioni di ceramica, intaglio del legno e cesteria. Lo scultore organizza anche eventi assieme agli altri artisti della cultura locale tra i quali Zelia Frett ed Estelle Dawson. Vi consiglio di andarci a primavera. Ogni anno a marzo, infatti, Trellis Bay ospita il più grande Festival dell’artigianato delle BVI, il Carribean Arts & Crafts Festival, a cui partecipano numerosi artisti provenienti  da tutta l’area caraibica.

Siete seduti? Vi svelo la mia vera professione: spionaggio di cocktail.
In via del tutto eccezionale vi passo i segreti per preparare uno dei drink che preferisco: il Quito’s Legend.
niziate a scrivere il nome dei componenti e la loro quantità: un bicchiere di Bacardi Rum bianco, un bicchiere di Smirnoff Vodka (i russi non possono mancare), un bicchiere di grappa alla pesca, curaçao blue, sciroppo di lime, Seven Up (ci sono anche gli americani), Granatina. Imparateli a memoria, poi mangiatevi il pezzo di carta su cui li avete scritti.
Chiudetevi in cucina, tirate le tende e alla luce di una pila seguite attentamente questi passaggi.
Primo: versate nel mixer il rum, la vodka, la grappa  e il blue curacao.
Secondo: miscelate il tutto lentamente.
Terzo:  aggiungete il Seven Up e quindi, sempre lentamente, lo sciroppo di granatina.
Quarto: versate in un generoso bicchiere la formula ottenuta e guarnite con fettine d’arancia e lime, una ciliegina sotto spirito. Il drink Quito’s Legend, invitante e coloratissimo, è pronto da sorseggiare per la goduria della vostro corpo e della vostra mente.
Questo cocktail l’ho ”rubato” al barman del Quito’s Gazebo Restaurant, Cane Garden Bay, isola di Tortola. Non è stato facile, ho dovuto dar fondo a tutte le mie capacità di irresistibile seduttrice per sciogliere la lingua del barman.
Già che ci sono, due notizie sul Quito’s Gazebo Restaurant. Il locale, ristrutturato di recente, è noto per due buoni, anzi, ottimi motivi. Primo: il proprietario è Quito Rhymer, artista, musicista, compositore e cantante. Non un tipo qualsiasi, ma uno dei personaggi e musicisti più conosciuti nelle BVI. In più, cosa che non guasta, è una persona maledettamente deliziosa. Secondo: a pranzo e a cena si mangia bene. Alla sera, mentre il sole tramonta, potete anche limitarvi a bere dei drink tra un ballo e l’altro, o semplicemente fermarvi ad ascoltare il sound caraibico, perfetta colonna sonora della Cane Garden Bay.
Quito e la sua chitarra acustica si esibiscono ogni martedì e mercoledì sera. Il venerdì e il sabato, invece, si balla al ritmo della band di Quito e The Edge. Se volete carpire i segreti di uno dei deliziosi cocktail state attenti: il barman del Quito’s Gazebo Restaurant è un osso duro.

Non so voi, ma io sono felice quando incontro una persona più brava di me. Soprattutto quando i suoi interessi, le sue passioni, il suo modo di osservare il mondo sono molto vicini ai miei. È da un po’ che volevo parlarvi di Fausto Tazzi e del suo prezioso blog “solobagaglioamano” (http://solobagaglioamano.blogspot.com). Mi auguro che gli amanti delle BVI – e dei viaggi in generale – lo frequentino assiduamente. Non conosco Fausto di persona, ma attraverso il suo blog so molte cose di lui.
Prima di tutto scrive bene, di quel genere di scrittura che Roland Barthes definiva “il piacere del testo”. Fausto viaggia bene perché legge bene: Calvino, Hemingway, Kundera, Pennac, Huellebecq… I suoi appunti di viaggio non sono mai banali, da brochure turistica. Leggendoli avvertiamo i suoi brividi, sentiamo il profumo di un particolare istante, tocchiamo i pensieri che gli girano per la testa e le emozioni che albergano nel cuore.
Un paesaggio, un cielo, una spiaggia sono uguali per tutti, ma c’è chi sa osservarli in profondità e, soprattutto, ha il dono di comunicare agli altri quello che è riuscito a vedere. Della stessa categoria le immagini fotografiche, mai cartoline illustrate (si possono comprare, perché farle con la nostra macchina fotografica?), semplici ma colte. Sul blog “solobagaglioamano” si viaggia alle BVI, Canada, Cuba, Giappone, Londra e molte altre mete. I post delle Isole Britanniche Vergini sono strepitosi, assolutamente da leggere. Nella sezione “Dati personali”, Fausto ha inserito un stimolante pensiero di Italo Calvino che mi ha fatto venire in mente, non so per quale misterioso meccanismo, quattro righe del diario di bordo di Louis Antoine de Bougainville, esploratore, navigatore e matematico francese. Lui e il suoi marinai avevano scoperto un’isola stupenda abitata da gente bella e ospitale. Vi soggiornarono, meravigliosamente, per oltre un mese. Bougainville annotò che solo quando si allontanarono dall’isola, per ripartire, le diedero un nome.

Ritorno con piacere a parlarvi del BVI August Festival, una esplosione di manifestazioni organizzate per commemorare e festeggiare l’indipendenza dalla schiavitù nelle BVI (1 agosto 1834).  Lo faccio perché nelle numerose sfilate spiccano i Moko Jumbies.
Partiamo dal significato del nome.
Mocko è una parola che rimanda a un gruppo etnico della Nigeria; Jumbies è il simbolo degli spiriti ancestrali, più precisamente una divinità che protegge i villaggi e che, metaforicamente, è così in alto da poter guardare ciò che succede nel presente e ciò che accadrà nel futuro.
È un’eredità della cultura agraria dell’Africa. Per proteggere le coltivazioni dagli uccelli i contadini preparavano abiti dai colori sgargianti e li legavano con cinghie su alti trampoli. Insomma, i nostri spaventapasseri, ma con un denso alone di magia attorno.
Ogni gruppo che partecipa all’August Festival ha il proprio costume. Ci vogliono ore e ore di lavoro per ottenere dei costumi così particolari, curati nei minimi dettagli, creazioni veramente uniche.
Potremmo definire la sfilata dei Moko Jumbies  come l’antica arte di camminare al di sopra di tutti. Senza le “anime volanti” il Festival non sarebbe la stessa cosa e lo spirito degli antenati non troverebbe pace. Roberto ‘Tico’ Harrigan, un nativo della Repubblica Dominicana che ora resiede a Virgin Gorda con i suoi nonni, entrò a far parte dei Mocko Jumbies nel 1995, e da allora ha sempre danzato sui suoi trampoli altissimi durante le sfilate organizzate in tutte le strade delle BVI. Tico è il più acceso difensore di questa tradizione.
Nata in Africa, non si sa come l’arte di camminare sui trampoli arrivò nelle isole caraibiche. Certa è la prima apparizione sull’isola di St. Thomas (Isole Vergini Americane). Intorno al 1963, grazie ad Ali J. Paul, questa arte arrivò anche nelle BVI ed è rimasta tale fino ai nostri giorni.
Dalla tradizione dei Mocko Jumbies sono nati numerosi gruppi. Purtroppo, alcuni nuovi gruppi hanno sostituito i meravigliosi costumi della tradizione africana con involucri dalle sembianze umane fatti in materiale coloratissimo ma, ahimè, di plastica.
Harrigan ha più volte manifestato il suo disappunto per il grande successo che questi nuovi gruppi stanno riscuotendo nel mondo, a discapito dei ben più originali gruppi ispirati ai Mocko Jumbies della tradizione. Io faccio il tifo per Tico: mille volte più belli e veri i costumi di stoffa che quelle banali figure di PVC che mi ricordano tanto la mucca Carolina.

Nella vita ci vuole fortuna.

Se oltre la fortuna, poi, si ha dalla propria parte anche un po’ di spiccioli, la vita è ancora più bella. Prendiamo ad esempio la storia di Regine Hodeige. Agli inizi degli anni novanta, lei e suo marito partono dalla loro casa in Germania, ai bordi della Foresta Nera, e arrivano alle BVI.  Fin qui tutto normale, un bel viaggio. Ma ecco che la fortuna ci mette lo zampino. Girovagando per Virgin Gorda, un piccolo incidente d’auto blocca Regine a Katitche Point. Piuttosto che arrabbiarsi, la coppia si guarda attorno: dal promontorio vedono la baia, le acque cristalline che brillano come in nessun altro luogo, le candide spiagge, la purezza del paesaggio…  Amore a prima vista, Regine e consorte decidono di costruirsi la casa per le vacanze a Katitche Point. Da qui in poi entrano in scena gli spiccioli. Cercano, trovano ed acquistano un pezzo di terra, costruiscono una casa.  Beh, il termine “casa” non rende l’idea.

Si tratta di una villa spettacolare: 5 grandi suite con vista sulle più belle gradazioni di blu che si possono immaginare. Così è nata Katitche Point Greathouse di Virgin Gorda, oggi membro dei Small Luxury Hotels of the World.

Per la mia amica Regine la bellezza naturale dell’isola ha giocato un ruolo fondamentale. Nell’introduzione del suo bel libro fotografico, Carribean Dreams, butta lì un interessante pensierino: “Le parole ‘presto’ e ‘brevemente’ non hanno alcun significato qui. Ci si sente in pace con sé stessi e con il mondo, i giorni hanno un ritmo che ci permette di avvicinarci alla natura”.

Dato che è un libro di immagini, Regine ha coinvolto il famoso fotografo tedesco Michael Wissing. Ho sfogliato le pagine del libro e devo dire che Michael è riuscito ha raggiungere l’anima dei Caraibi perché ha mostrato la realtà rimanendo lontano dai soliti cliché. Le foto riflettono non solo ciò che si vede, ma ciò che si sente dentro a noi stessi. Dal monocolore verde della Foresta Nera agli azzurri, turchesi, lapislazzuli e oro di Virgin Gorda. Basta avere fortuna, e un po’ di spiccioli.

Ho un’amica qui alle BVI, anche lei italiana, alla quale invidio non il marito, ma il suo giardino. Si intuisce subito che è curato con passione e che lei, la mia amica, ha un enorme pollice verde. Il mio pollice, invece, dev’essere grigio, dato che non riesco a far crescere nemmeno l’erba per il mio gatto.

In mezzo al piccolo giardino c’è un grande albero dalle mele d’oro. Tutto iniziò da un seme che la mia amica compero’ durante una vacanza all’isola di St. Lucia (Piccole Antille). Una volta piantato e coltivato con tanto amore, in poco tempo è cresciuto che è una meraviglia. Dopo solo due anni ha dato i suoi frutti: grosse, lucide e dorate sfere che assomigliano più a una susina che a una mela.
La mela d’oro (Spondias dulcis) è più conosciuta come ambarella.. però a seconda dei posti il suo nome cambia. Vi butto lì altri due nomi: susina Polinesiana o cotogna di Tahiti. Questa varietà di mela è originaria delle isole della Polinesia e Melanesia.

La storia ci dice che l’albero fu portato nel Nuovo Mondo alla fine del diciottesimo secolo dal Tenente di Vascello William Blight, reso famoso per via dell’ammutinamento del Bounty. Era al suo secondo viaggio verso le Indie Occidentali. Trasportava l’albero del pane da Tahiti alla Giamaica e altri particolari frutti provenienti dal sud del Pacifico. Dalla Giamaica, la Spondias Dulcis si propagò nelle Grandi e le Piccole Antille e nell’America centro meridionale.
La mela d’oro si mangia matura, quando ha un bel colore dorato, ma deve essere bella soda e con la buccia croccante. Il suo gusto acidulo ricorda quello dell’ananasso o quello delle mele Granny Smith. Sull’isola di St. Lucia la sua polpa viene utilizzata per preparare una salsa a base di curry che si accompagna allo stufato.
La mia amica è contenta di avere a portata di mano l’albero dalle mele d’oro. Dice che è ricco di vitamina C, è un ottimo nutrimento per i diabetici, è un toccasana per chi ha problemi di cuore o soffre di infezioni alle vie urinarie… A me piace perché è originale e mette allegria. Cosa dite, pianto un seme sul terrazzo di casa mia a Milano?

Una mia amica in partenza per le BVI era indecisa se passare le vacanze di Natale in barca oppure a terra.
Era affascinata dall’idea della crociera in barca a vela ma non essendoci mai stata, pur amando molto il mare, non sapeva bene se il ritmo a bordo fosse troppo impegnativo o non adatto a lei. Allora mi ha telefonato chiedendomi come fosse la “giornata tipo” alle BVI per me.
Ciascuno è fatto a modo suo, ad ogni modo, dopo che le ho descritto una mia “giornata tipo” in barca, non avuto dubbi, ha prenotato subito e l’altro ieri mi ha mandato un sms pieno di entusiasmo.
Cosa le avevo raccontato? Cose “semplici”: sveglia naturale, quando il sole filtra dalle tendine dell’oblò e chiama a uscire fuori. Personalmente, il risveglio all’ancora sopra un fondale trasparente mi spinge al primo tuffo prima ancora di prendere un caffé. Il bagno del mattino, quando ancora tutto è immobile, è meraviglioso. Poi, mi asciugo al sole del pozzetto mentre faccio colazione: frutta fresca, pane burro e marmellata. Qualche briciola, si sa, la butto sempre ai pesci, che formano una nuvola al bordo delle murate della barca.
A metà mattina mi preparo per lo snorkelling con la mia piccola fotocamera subacquea e vado a zonzo tra i coralli a cercare souvenir da immortalare. Mi pongo sempre l’obiettivo di spezzare la nuotata in due, raggiungere una riva, camminare sulla sabbia e poi immergermi di nuovo per ritornare indietro. Così, fa presto a diventare ora di pranzo. Difatti, l’appetito c’è  ma a quell’ora prediligo un’insalata mista o un avocado. Capita pure che la mattina si trascorra un paio d’ore a vela, navigando verso un’altra isola. In quel caso mi godo il sole e i riverberi del mare. Poi dedico sempre qualche ora alla lettura: leggere un romanzo sdraiata sul ponte di una barca e navigare anche in quelle pagine… è impagabile. Talvolta arriva l’ora del tramonto senza che mi renda conto di aver passato tutto un pomeriggio a leggere sul mare. La notte è sempre carica di stelle e si rimarrebbe a guardarle per la notte intera così tante e luminose da sembrar vicine. Insomma, capite bene come Petra, la mia amica, si sia convinta che la barca a vela fosse proprio da provare per vedere le Isole Vergini Britanniche.

È un autunno insolitamente tiepido in città, ma quel giorno – una sera di due settimane fa -  c‘era un’aria decisamente caraibica. Succedeva in quartiere denominato “l’isola”, precisamente nella calda e trasparente location dello Yacht Club Milano. Era in corso la serata Exclusive, organizzata dal British Virgin Island Tourism Board.
Ho rivisto tanti amici che come me amano quell’arcipelago. Alcuni ci sono stati una sola volta ma non l’hanno mai dimenticato; altri, soprattutto velisti, ci tornano invece quasi tutti gli anni. In nessun altro tropicale luogo trovano le stesse chance. Vale a dire, spiagge bianche, fondali corallini, paesaggi variegati e soprattutto, le ideali condizioni per navigare a vela. Per spostarsi di isola in isola al soffio caldo dell’aliseo, col solo dilemma di scegliere  tra gli approdi innumerevoli ove fare il bagno.
Quella sera c’era anche Stefano De Franceschi, un giornalista amico amante della vela, che la primavera scorsa ha partecipato alla Spring Regatta. La barca, un Oceanis 473 l’ha noleggiata lì, come fanno in tanti.  L’evento velico che ha esordito negli anni ’70, è certamente il più popolare e prestigioso dei Caraibi.  Ogni anno richiama le più belle barche da regata e da crociera che navigano in quelle latitudini.  Stefano ha raccontato a tutti di quanto gli fosse stato difficile rimanere ligio ai percorsi di regata, alle boe da virare, ai traguardi da tagliare.
Era entusiasta nel riuscire a regolare al meglio lo spinnaker al fine di guadagnare una buona posizione tra le centinaia di barche che partecipavano. Ma allo stesso tempo, era attirato dalle spiagge che sottovento o sopravento, sfilavano bianche e turchesi. E sembravano chiamarlo, con quella loro luminosa facoltà di seduzione.
Insomma, tra agonismo ed edonismo, un vero match-race. La prossima edizione si svolgerà dal 30 marzo al 5 aprile del 2009: quasi mi ci iscrivo anch’io con po’ di amici…

Oggi non parlo di me ma di un mio amico, Francesco, che ha il dono di sapere trasmettere emozioni quando scrive, e l’appuntamento con il suo blog è diventato per me un piacere quotidiano. Ogni mattina – o quasi – quando clicco sull’iconcina del mio browser è fra i primi indirizzi che digito, pregustando il piacere di leggere i suoi “pensierini” o le sue “cattiverie”, o semplicemente di vedere cosa ha fatto oggi. Francesco è, oltre che appassionato di fumetti, un amante della vela, e amante delle mie isole
Invito dunque tutti quelli che come me hanno voglia di iniziare bene la giornata a fare una visitina sul suo blog, senza trascurare il mio, ovviamente!